Опыт посадки роз в Подмосковье

Многолетняя практика выращивания роз в Подмосковье показывает, что самые красивые сорта могут успешно расти не только на юге. Надо лишь приспособить агротехнику к своим условиям.

Розы лучше развиваются в местах, защищенных от господствующих ветров и хорошо освещенных солнцем в первой половине дня. В тени они распускаются позже, цветут хуже, болеют, побеги не успевают вызреть и подготовиться к холодам. Отведенный участок рекомендуется окружить высокими кустарниками или деревьями, посаженными в некотором удалении от роз. Это создаст преграду для сильных ветров, которые зимой сдувают снег с укрытий, а летом ломают плетистые, штам6овые и высокорослые кустовые сорта.

Корневая система привитых роз разрастается на глубину 1 м, поэтому очень важно, чтобы уровень грунтовых вод был не выше 75-100 см. При избыточной влажности почва плохо прогревается, в ней мало кислорода, что создает неблагоприятные условия для развития корней и вызревания побегов. Летом на таких участках появляются грибные заболевания. Поэтому здесь необходим дренаж. Легкие песчаные грунты зимой промерзают, летом перегреваются, из них быстро вымываются питательные вещества. Недаром розоводы называют их голодными и холодными. Для улучшения их используют перепревший навоз, дерновую землю или торфяную крошку, смешанные с известью, а также выветренную глину (ведро на 1 м²).

Цветник или гряду формируют таким образом, чтобы они были несколько приподняты и имели небольшой уклон для лучшего схода талой воды. землю готовят заранее (для весенней посадки - осенью, для осенней - весной). Перекапывают на глубину 50-60 см, удаляют остатки многолетних сорняков, выравнивают поверхность граблями. В корнеобитаемом слое измеряют реакцию среды. Оптимальное значение рН зависит от почвы и климата. Так, на глинистых землях, где интенсивнее разлагаются органические вещества и идут процессы минерализации, оно смещается в сторону слабой щелочности (рН 7,5). На песчаных, наоборот, среда должна быть слабокислой (рН 6,5-7,0).

В районах с холодным климатом и коротким летом розам нужна щелочная реакция. И вообще, чем севернее зона, тем ниже поддерживают кислотность. Для измерения рН можно воспользоваться специальным прибором и по результатам анализа провести корректировку. Простейший способ поднять щелочность - внести золу или известь. А повысить кислотность можно большими дозами торфа или навоза (10-20 кг/м2).

Привитые растения в садах Подмосковья высаживают и весной, и осенью. Второй срок распространен больше из-за массовой реализации саженцев в южных розоводческих питомникак. Однако для северных цветоводов он сопряжен с определенными предосторожностями.

Осенью розы высаживают в грунт с середины сентября до середины октября. Они хорошо приживутся, если до замо¬розков в течение месяца средняя температура почвы будет не менее 12°. Слишком поздно посаженные кусты не успевают укорениться до наступления зимы. А при очень ранних сроках теплой осенью пробуждаются спящие почки, растения расходуют много жизненных сил и плохо переносят холода.

Покупая розы, надо убедиться, что саженцы имеют хорошо развитую подземную часть (со множеством тонких корешков) без следов удаления поросли. У корневой шейки диаметр привоя (сорт) и подвоя (шиповник) должен совпадать и не превышать 5-8 мм. Если подвой толще, то летом разовьется много дикой поросли, заглушающей сорт. Надзем¬ная часть качественного кустика имеет не менее 3 хорошо вызревших побегов с неповрежденной корой.

Даже если при транспортировке из питомника корни были прикрыты сырой тканью, перед посадкой рекомендуется замочить их в воде на сутки. Затем удаляют листья и полностью вырезают (на кольцо) все невызревшие, поломанные побеги. Растительные остатки собирают и сжигают. Надземную часть укорачивают до 30-35 см, длинные корни - до 25-30 см. Работу выполняют только острым секатором так, чтобы плоскость срезов была минимальной, ровной, гладкой и направлена книзу. Следует обратить внимание на часть стебля ниже места прививки, над самыми корнями. Здесь находятся почки, из которых в дальнейшем развивается дикая поросль. Их надо удалить. После этого саженцы дезинфицируют, опрыскивая 3 %-ным железным купоросом. Затем корни окунают в сметаноо6разную болтушку из коровьего навоза и глины (1:2).

Густота размещения роз зависит от садовой группы, к которой относится данный сорт, или формы его выращивания (кустовая, штам6овая). Так, Чайногибридные сажают по схеме 40-50 см (в ряду) Х 60-70 см (между рядами); Флори6унда и Полиантовые - 25-30 Х 50-60 см; Ремонтантные - 40-50 Х 70-80 см. Плетистые розы располагают через 50-100 см, штамбовые - 150-200, парковые при групповой посадке - через 75-100 см.

На влажных и холодных грунтах кусты размещают реже, чтобы обеспечить лучшее прогревание и аэрацию почвы, а ряды ориентируют с севера на юг. В розарии, коллекционном цветнике Миниатюрные и низкие Почвопокровные сорта располагают в первом ряду, Флорибунда и Полиантовые за ними (в сплошных бордюрах), а сзади - плетистые, парковые, штамбовые. Этим достигается хорошая освещенность всех ярусов.

Осенью кустовые розы обязательно сажают чуть глубже, чем они сидели в питомнике. У чайногибридных сортов при легких почвах место прививки должно быть на 5 см, а при глинистых - на 3 см ниже поверхности. Однако слишком глубокая посадка приводит к плохой приживаемости и «переходу» растения на собственные корни. Рост задерживается, поскольку новые побеги образуются из почек (глазков) только там, где земля хорошо прогревается. Если же корневая шейка окажется выше уровня почвы, она пересохнет и начнут интенсивно пробуждаться почки подвоя, то есть дикая поросль.

Плетистые сорта заглу6ляют больше, чтобы вызвать образование дополнительных корней. Штамбовые растения во избежание поломав сажают наклонно (под углом 45°), на ту же глубину, что в питомнике. Весной стволики приводят в вертикальное положение. Саженец опускают в ямку, сориентировав место прививки на юг. Свободно расправив корни, их присыпают рыхлой влажной питательной землей. Чтобы она равномернее распределилась между корнями, растение слегка встряхивают и рукой плотно обжимают почву. Добавив в ямку земли донерку, уплотняют ее и проверяют уровень корневой шейки.

После посадки куст обильно поливают (по 2 недра за несколько приемов). Как только вода впитается, поверхность мульчируют рыхлой сухой почвой. В преддверии холодов саженцы окучивают песком и землей, а с установлением минусовых температур укрывают на зиму. Неаккуратная осенняя посадка (мелкая, с плохо обжатой почвой, без достаточного пролива) может принести к гибели роз. Так, когда при небольших ночных заморозках на поверхности образуется тонкий слой льда, растение оказывается вмерзшим на уровне корневой шейки. Поступающая снизу влага продолжает замерзать, этот слой нарастает, и кустик вместе с коркой льда поднимается из земли. Происходит так называемое выпирание саженцев. Днем при положительных температурах лед тает, а ночью влага вновь замерзает. При повторении таких явлений шейка и корни оказываются обнаженными, и растение гибнет.

Если вы опоздали со сроками, то не следует высаживать розы в морозную или очень сырую холодную погоду. Их надо поместить в прикоп до весны. Предварительно слегка укорачивают стебли, обрезают длинные корни до 25-30 см. Продезинфицировав кустики железным купоросом, прикапывают их в холодном подвале (температура зимой около 0°). Можно использовать и открытый грунт, выбрав высокий участок без застоя талых вод. Подготовив траншею глубиной 35 - 40 см, ставят саженцы под углом 60°. На корневые шейки насыпают песок, затем всю траншею заполняют землей, чтобы не было пустот. С установлением морозов (5-7°) прикоп утепляют лапником, а поверх торфом или опилками, полностью закрывая кустики.

Лапник не только является бактерицидным и воздухопроницаемым материалом, но и отпугивает грызунов. Если его нет, то вокруг прикопа надо обязательно разложить кучки опилок, пропитанных креолином (1 кг на 10 л воды) или керосином. Зимой проверяют – не сдуло ли ветром снег с траншеи, и при необходимости подкидывают его. Еще лучше заранее обеспечить снегозадержание.

Весенняя посадка роз проводится рано, до распускания почек. В Подмосковье это обычно конец апреля. Как только позволит состояние почвы и минует угроза возврата морозов, выбирают облачный, тихий, прохладный день. Вынув небольшую партию саженцев из прикопа, делают предпосадочную обрезку. На каждом кусте целесообразно оставить не более 3-4 побегов, а остальные удалить, чтобы не перегружать работой корневую систему. Затем приступают к укора¬чиванию побегов. Чайногибридные сорта образуют мощные, хорошо сформи¬рованные кусты только после сильной обрезки. Сохраняют лишь 2-4 глазка (на слабых саженцах меньше, на сильных - больше). У вьющихся сортов чуть подстригают верхушки. Пар¬ковые укорачивают на 1/3. Выкопанные ямки проливают водой. Остальные правила посадки те же, что и осенью.

В период укоренения розы очень чувствительны к недостатку влаги, поэтому их регулярно поливают, пока побеги не тронутся в рост. На тяжелых глинистых почвах это делают реже, чтобы избежать переуплотнения корнеобитаемого слоя. После полива обязательно рыхлят. Высаженные из прикопа розы надо на 10-15 см окучить рыхлой сырой землей для лучшей приживаемости. Если это не сделать, то побеги могут пострадать от солнечных ожогов или высохнуть в жаркие ветреные весенние дни. Обычно через 10-15 дней после посадки пробуждаются почки и появляются сильные «ростки». Когда они достигнут 2- 3 см, кусты разокучивают аккуратно, в пасмурную погоду или вечером, чтобы не было резкого перехода от одних условий к другим. Запаздывать с этой работой не следует, поскольку более крупные стебли легко обломать. Разокученные растения обильно поливают. Важно, чтобы земля была постоянно влажной до отрастания листьев. Если в жаркую погоду наблюдается увядание молодых побегов и листьев, то на день кусты можно притенять лапникои, щитами, пока охи не привыкнут к новым условиям.

Штамбовые розы предпочтительно высаживать весной. Что касается корнесобственных растений, выращенных в теплицах, то их предварительно приучают к открытому грунту. Сначала ненадолго выносят из помещения в пасмурную погоду или в затененное место, затем увеличивают срок. Когда саженцы привыкнут к улице, их обильно поливают, осторожно вынимают из емкостей и аккуратно размещают в ямках на 2-4 см глубже, чем они росли раньше. Сажают корнесобственные розы только весной. Если возникает необходимость перенести какой-либо куст на другое место в саду, то это делают с конца мая (когда разовьется не менее 2-3 листьев) до осени. Выкапывают с большим комом, поврежденные корни подрезают. В подготовленную просторную яму осторожно переносят растение, засыпают питательной землей. Уплотняют, обильно поливают и притеняют на 2 недели.